Przy zakładaniu własnego mini sadu, poza prawidłowym dobraniem gatunków do warunków siedliskowych na działce, bardzo ważny jest także sam etap sadzenia drzewek. Na szanse przyjęcia się roślin w głównej mierze wpływa ich kondycja, poprawne przycięcie oraz późniejsza pielęgnacja. Najważniejsze, aby materiał szkółkarski przeznaczony do sadzenia nie był przesuszony. Najbardziej wrażliwy i podatny na to jest system korzeniowy. Szanse na przyjęcie się drzewka zmniejsza także nieprawidłowe posadzenie. Zgodnie ze sztuką ogrodniczą umieszczone w dołku korzenie powinny być ładnie rozłożone, nie mogą być one pozawijane, ani skierowane ku górze. Podłoże wokół korzeni trzeba dobrze ubić, tak aby ściśle przylegało do korzeni, nie pozostawiając żadnych przestrzeni powietrznych. Drzewko sadzimy na takiej głębokości, aby miejsce okulizacji (zgrubienie u nasady pnia) znajdowało się nad ziemią.
Ile podlewać po posadzeniu?
Po posadzeniu drzewko należy podlać, optymalnie 10 litrów pod każdą roślinę. Zabieg ten powinno się powtarzać co 2 tygodnie, a w przypadku drzewek sadzonych jesienią kontynuować także po zimie. Wskazane jest również wyściółkowanie ziemi wokół rośliny obornikiem (jeśli mamy do niego dostęp). Wiosną bezwzględnie należy przyciąć posadzone drzewka. Zabieg ten ma na celu wyrównanie dysproporcji między uszkodzonym systemem korzeniowym, a nieuszkodzoną częścią nadziemną. Sposób przeprowadzenia cięcia uzależniony jest od typu korony jaką planujemy kształtować.
Jak ciąć drzewka owocowe?
Do podstawowych typów koron stosowanych w ogrodnictwie zaliczyć można koronę wrzecionową, pucharową (inaczej kotłowa lub wazowa) oraz amatorsko koronę półnaturalną.
1. KORONA WRZECIONOWA:
Forma korony dla prowadzenia karłowych drzew jabłoni, gruszy czasami śliwy i czereśni. Dostosowana do warunków świetlnych panujących w zachodniej i środkowo-wschodniej Europie. Jest to korona jednoprzewodnikowa, charakteryzująca się krótkim 40 - 50 cm pniem. Dolne piętro jest szerokie na 2,5 m, z kolei górne piętra tworzą krótsze konary, dlatego korona ma kształt piramidalny. W tym systemie prowadzenia drzewko osiąga zwykle wysokość 2 - 2,5 m.
Sposób cięcia po posadzeniu zależy od tego czy mamy do czynienia z okulantem (drzewkiem) nierozgałęzionym czy rozgałęzionym. Zasady postępowania w pierwszym roku przedstawia poniższa tabela.
I ROK | NIEROZGAŁĘZIONE | Ø pnia powyżej 1 cm | przyciąć na wysokości 70 - 85 cm | w przypadku kiedy drzewko ma 1 lub 2 pędyboczne, lepiej je całkowicie usunąć i potraktować okulanta jako nierozgałęzionego |
Ø pnia poniżej 1 cm | przyciąć na wysokości 65 - 70 cm | |||
ROZGAŁĘZIONE | pień | wszystkie pędy rosnące na wysokości poniżej 50cm usunąć (wyciąć na obrączkę) | ||
pędy boczne | wybrać 5 najsilniejszych pędów, które stanowić będą szkielet korony (pozostałe wyciąć) pędy dolnego piętra skrócić na długość 50 cm (krótszych nie przycinać), natomiast pędy położone wyżej skrócić na 20 - 30 cm, dzięki czemu korona uzyska kształt wrzecionowy usunąć należy wszystkie pędy odchodzące od przewodnika pod kątem ostrym | |||
przewodnik | jeśli pędy są słabsze pozostawiamy przewodnik długości ok. 15 cm | |||
jeśli pędy są silne pozostawiamy długość przewodnika ok. 30 cm od najwyższego pędu bocznego | ||||
u śliw, czereśni, moreli z silnymi pędami bocznymi pozostawiamy przewodnik długości ok. 50cm. | ||||